lunes, 18 de febrero de 2008

El Amazonas, Gigante de los Ríos


El Amazonas es el río más largo, más caudaloso, más ancho y más profundo, y, además, drena la cuenca más extensa de la Tierra.

Con 6 762 km de longitud, contados desde el nevado Mismi, en el Dpto. de Arequipa, es el más largo de los ríos. El río Nilo tiene 6 671 km.

Descarga al océano Atlántico entre 200 000 y 220 000 m3 de agua por segundo, lo que representa entre 6,3 y 6,9 billones de m3 al año. La masa de agua que llega al Atlántico deja sentir su efecto a más de 100 km mar adentro.

En el estrecho de Obidos (Brasil) llega a cerca de 300 m de profundidad. Esto permite el ingreso de naves de gran calado hasta Iquitos (Perú), a cerca de 2 375 km aguas arriba.

Descarga al mar cerca del 15,47% de las aguas dulces de la Tierra. Además, descarga al océano Atlántico cerca de mil millones de t de sedimentos por año. La cordillera de los Andes aporta cerca de 13,5 t de sedimentos por segundo. En Manaus, el Amazonas contiene 0,1 g/litro de sedimento.

Tiene un desnivel muy pronunciado en la cuenca alta, con cerca de 5 000 m en 50 km en línea recta. En la parte media y baja el desnivel es escaso: desde Iquitos (Perú), a 2 375 km de la boca, hasta la desembocadura llega a 4,5 cm/km.

IMPORTANTE
El Amazonas, finalmente, es también el río más ancho de la Tierra. Su anchura es variable, dependiendo de las crecientes, que en algunas partes llegan a inundar entre 20 y 50 km a ambos Lados. En su cauce se ubican numerosas islas, dividiendo al río en un intrincado laberinto de canales. La principal isla es la de Marajó, ubicada en el delta, y que supera los 2 millones de ha.


La dinámica del río y sus tributarios es muy fuerte, con cambios de curso continuos en el lecho y los canales laterales.

Es el río con la cuenca más extensa de la Tierra, con cerca de 7'165,281 km2. La cuenca amazónica representa el 1,40% de la superficie del planeta Tierra, el 4,82% de la superficie emergida o continental de la Tierra, y el 40,18% de América del Sur. Contiene cerca del 20% del suministro global de agua dulce de la Tierra, excluyendo los hielos polares. En la cuenca amazónica y zonas aledañas se encuentra más del 56% de los bosques tropicales, con más de 8 millones de ha.

La cuenca amazónica es compartida por 7 países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela), tres de los cuales tienen acceso directo al río Amazonas (Perú, Colombia y Brasil).

La cuenca es muy heterogénea en sus características geográficas y ecológicas porque abarca territorios desde más de 6 000 msnm (cordillera de los Andes) hasta el nivel del mar.

Se calcula que cerca del 30% de la Amazonía baja está conformado por ambientes acuáticos, ríos de diferentes características, lagunas o cochas, pantanos (aguajales o formaciones de palmeras Mauritia) y várzeas o zonas inundables.

IMPORTANTE
La Amazonía es la región que está influenciada por la extensa cuenca del río Amazonas. Es una región compleja y heterogénea, a pesar de la difundida creencia de que es homogénea. Las condiciones ecológicas, geográficas y humanas son muy variables. La delimitación no es nada fácil para fines de desarrollo, porque "existen muchas amazonías", según el enfoque de los especialistas en suelos, forestales, recursos hidrobiológicos y otros aspectos. Ciertamente es una región de grandes posibilidades si se basa el desarrollo en el manejo racional de los diferentes ecosistemas sin destruir el bosque y los recursos hidrobiológicos.

miércoles, 13 de febrero de 2008

JOSE MAEDA ASCENCIO : DE BATAN GRANDE, PERÚ, PARA EL MUNDO.

UN AMIGO, UN INVESTIGADOR QUE HACE HISTORIA EN NUESTRA REGIÓN








Aportes del Investigador chiclayano (Perú)

José Eduardo Maeda Ascencio("Pepe"), nacido en Chiclayo en 1961, se dedica a investigar la pre-historia, la historia colonial, la ecología y la etnografía de la costa norte del Perú, en especial de la zona de Lambayeque.Su trabajo es pionero al proponer el 3 de junio de 1982 el término nativo "Cicán" ,de la extinta lengua sechurana (idioma Sec, Departamento de Piura, Perú) que ha sido difundida por el arqueólogo Izumi Shimada, irrogándose su falsa autoría con otros arqueólogos que trabajaron en Batán Grande (Lambayeque, Perú) desde 1978, sin que reconozcan en sus artículos al autor de tal propuesta.Sin embargo, José Maeda A. ha continuado investigando sistemáticamente los contextos arqueológicos y etnohistóricos con el objetivo de definir el vocablo nativo "CICAN"-así escrito en papeles coloniales- y su repercución, tanto en la arqueología como en su largo historial documentado en docenas de expedientes hallados por el investigador hace pocos años en un archivo privado peruano: Se trata de lo que en conjunto constituyen los "Títulos de Propiedad de la Hacienda Cican" que datan desde el año 1596; éstos documentos, a pesar de que fueron buscados por estudiosos peruanos y extranjeros, nunca fueron ubicados, demostrándose ahora el vacío que adolesció el Proyecto Arqueológico Batán Grande- La Leche al que Shimada cambió de nombre por Proyecto Arqueológico Sican en 1985(PAS), es decir, tres años después que Maeda publicara una serie de artículos periodísticos utilizando el término "Cultura Sican" (el proyecto continuaba denominándolo "Lambayeque": revisar artículos de bibliografía de Shimada). J. Maeda ha logrado transcribir paleográficamente los expedientes más antiguos para luego analizarlos y aclarar así, varios aspectos importantes que implica el témino nativo Cican.

Hallazgos que refutan la Tesis del Proyecto Arqueológico Sican (U.S.A)

El trabajo de José Maeda Ascencio iniciado por los años ochenta y que aún continúa con el análisis de otras decenas de expedientes, ha dado ya los siguientes resultados que se citan escuetamente en esta página:

1) Que el vocablo nativo "Cican" no es Muchik, ni significa "Casa o Templo de la Luna" como lo propuso el estudioso alemán don Hans Henrich Brüning en 1922 en sus "Estudios Monográficos del Departamento de Lambayeque (fascículo "Jayanca"), que ha inducido a los arqueólogos que han abordado el tema a sostener que la religión de la cultura pre-hispánica Cican, centró su adoración en la Luna como deidad principal. Brüning además dividió el término en "Si" y "An" atribuyéndole el significado citado; Maeda sin embargo, sostiene que el término "Cicani" o "Cican" es indivisible. Además, demuestra que la deidad principal de la religión "Cican" fué el Sol, incluyendo como pruebas los mismos hallazgos de objetos metálicos de Tumbaga (aleación de oro y cobre) y pintura mural reportados por Shimada de las tumbas re-excavadas del templo conocido como "Huaca El Loro" en el Santuario Histórico de Pomac.

2) Que el término "Cican" es Sec, lengua nativa extinguida que se habló en el área de Sechura, actual Departamento de Piura en la costa norte de Perú y que significa "HERMANO". Maeda ha logrado identificar al personaje que tuvo por nombre "Cican"; éste personaje fue un servidor del "Filcado"(cacicazgo o curacazgo) de Jayanca, de los más importantes reinos nativos que encontraron los españoles en el área de Lambayeque. "Cican" tuvo categoría de "Principal", es decir, una especie de funcionario o noble de tercer nivel en la élite nativa norteña, que cobraba el tributo indígena en el área del cacicazgo jayancano, que con el devenir de los años tuvo su nombre documentado por los escribanos de la época al momento de identificar la estancia ganadera compuesta (o constituida) por el año 1596 en concordancia con la Real Cédula emitida por el Rey Felipe II en 1591. José Maeda sostiene que este personaje también es identificado con los nombres de: Cabani,Labami o Cani. Shimada (1985) hace referencia del área (no del personaje) conocida como: Sican o Signan, sin advertir que era el nombre de un personaje incluido en documentos como "La Visita de Jayanca y Pacora" hecha por Don Sebastián de la Gama en 1540, estudiado por varios etnohistoriadores (S.Ramírez, W.Espinoza,P.Netherly y otros), que no advirtieron la presencia ni la identificación del enigmático personaje cuyo nombre denominaría a una de las estancias ganaderas y haciendas de las más importantes del área andina en cuyo dominio territorial se desarrolló una de las culturas pre-colombinas más importantes de América (750 a.C-1200 d.C).

3) Asume el investigador peruano que la deidad principal de la religión "Cican" fue el Sol y que la Luna dejó de ser adorada por los Muchik (100 d.C-550 d.C) al instaurarse el nuevo gobierno que impuso nuevos cánones religiosos, políticos y económicos desde el hoy Santuario Histórico de Pomac (nombre nativo acuñado por Maeda desde los años ochenta en varios artículos publicados; ver Bibliografía); los pobladores nativos vecinos del área, denominan aún al bosque como "Poma"; José Maeda postula que Pomac deviene del muchik "Pogmachaec" (Pong=Piedra; Machaec=Idolo,Adorar) que se traduce como "Idolo de Piedra", término que guarda directa relación con la antigua leyenda del líder "Ñamlap" publicada por los cronistas Miguel Cabello de Balboa (1586) y Modesto Rubiños de Andrade (1782). El nombre muchik "Pomach", según el autor, estuvo en uso quizás, cientos de años antes que llegaran los españoles y por lo tanto, de más antigua data toponímica que el término "Cican". Maeda sostiene que el llamado "Dios Sican"(Shimada:1985),"Dios Ñamlap"(L. Varcárcel,F.Kauffman) y otras denominaciones atribuídas al personaje(cadáver) de la máscara ciega, típica de los famosos "Tumi de Oro", no tuvo categoría de Dios; la máscara ciega sólo evocaba el origen mítico y la alusión de ave del célebre líder Ñamlap, que según la leyenda adoró un ídolo llamado "Llampallec", que no era otra cosa que la concepción artística de su imagen con categoría de ídolo o tótem; Ñamlap era, según la propia leyenda, un simple mortal y líder al que los arqueólogos han elevado a categoría de Dios (Dios Ñamlap).

4) José Maeda Ascencio ha rescatado también el muchik "Lamcarlech" que ha degenerado por escribanía en el nombre de río "La Leche"; el término significa :"Cabecera de agua" (lam= agua; carlech= cabeza o cabecera) .Con el trabajo realizado con el hallazgo, traducción paleográfica y análisis de los documentos coloniales que no manejó el Proyecto Arqueológico norteamericano , Maeda se constituye virtualmente, sino, en el investigador mejor documentado de las secuencias históricas y etnohistóricas de lo que es la parte media del Valle La Leche que abarca los pueblos serranos de Cañaris, Incahuasi y los costeros de Mayascón, Batán Grande, Illimo,Pacora, Jayanca y parte del área geopolítica que incluye al pueblo de Ferreñafe.Cuestionamientos al Proyecto Arqueológico SicanMaeda es un serio y constante cuestionador de los trabajos arqueológicos realizados especialmente por Izumi Shimada y otros arqueólogos nacionales y extranjeros, observaciones que apuntan principalmente los siguientes aspectos:

a) Investigación de la ubicación del material arqueológico extraido en décadas de excavaciones por el PAS; el motivo de este cuestionamiento es que aproximadamente el 80 o 90% del Guión Museográfico del moderno Museo Nacional Sican ubicado en la ciudad de Ferreñafe, Perú, se basa en la exhibición de piezas réplicas, diogramas, fotografías, maquetas y maniquíes, que dista mucho de la idea de tener un museo que exhiba el patrimonio arqueológico original extraído por Izumi Shimada en casi 23 años de excavaciones continuas en el que se considera el cementerio pre-hispánico más rico en piezas de metal, alfarería y otros, en toda América andina.El patrocinio de proyectos arqueológicos en el Perú desde la época del Dr.Max Uhle por el año 1910, seguido por un sinnúmero de arqueólogos extranjeros, especialmente norteamericanos, ha implicado casi siempre que los museos de las universidades y fundaciones que financiaron estos trabajos, hayan sido aprovechados con el enriquecimiento de sus colecciones museográficas, como ha sucedido con famosas universidades como: Museo Peabody de Harvard, la colección del museo de la U.C.L.A (California) que ha patrocinado más de dos décadas de excavaciones en el Perú bajo la dirección de Christopher Donnan, quien ha convertido al museo que dirige en el mayor propietario de piezas de la Cultura Moche, producto de sus innumerables excavaciones en cementerios prehispánicos peruanos; el mismo Uhle llevò a su museo casi la totalidad de piezas arqueológicas que logró coleccionar durante su estadia en Perú; la mayor parte de la colección arqueológica y documental reunida por Brüning, se encuentra precisamente en el Museo Etnográfico de Hamburgo. Llama la atención también que los catálogos del Museo Kon Tiki de Oslo, Noruega, de propiedad del fallecido Thor Heyerdahl, exhiban por coincidencia piezas arqueológicas provenientes de Lambayeque.Al respecto, arqueólogos peruanos como Daniel Morales y Ruth Shady han tratado el tema puntualmente (tomo I de la Historia del Perú- Época Prehispánica; Edit. Milla Batres) refiriéndose también al entorno de poder de un grupo de arqueólogos que están comprometidos en este tipo de proyectos "científicos" que manejan desde la sede del Instituto Nacional de Cultura en Lima; en el caso de Lambayeque, la promoción turística que han hecho varias instituciones e investigadores locales, ha beneficiado directamente con: viajes continuos al extranjero, regalías, pagos por conferencias, homenajes, beneficios económicos de exposiciones itinerantes de los llamaos "Señor de Sican", "Señor de Sipán", "Momia Juanita", etc y una que otra versión sobre virtual enriquecimiento económico de un reducido grupo de arqueólogos que estan en el entorno del poder de los gobiernos de turno; en el Departamento de Lambayeque el arqueólogo Walter Alva es seriamente cuestionado por investigadores y por lospobladores de Sipán; el arqueólogo aprovechó el descubrimiento furtivo-pero descubrimiento al fín-de un mausoleo Moche profanado en 1986 por huaqueros de la zona de Huaca Rajada(Sipán) encabezados por el asesinado Ernil Bernal Samamé, que fue abatido a balazos durante una incursión de la policía que compromete-según denuncias periodísticas-la presencia en tan lamentable suceso del arqueólogo W. Alva y del periodista Alejandro Guerrero que pudo haber filmado el alevoso crimen que nunca publicó. Maeda insiste en investigar el destino del dinero recaudado de las exposiciones intinerantes del Señor de Sican: más de trescientos mil visitantes en la Universidad de Tokyo desde 1992 a 1995 con entradas que costaron dos mil yenes cada una (aprox. 20 dólares) y de la exposición en Zurich, EE.UU, Perú, etc. Asímismo revela que el Señor de Sipán durante su estancia de 19 meses en EE.UU, desde el 10 de Septiembre de 1993 al 30 de Abril de 1995, fue exhibido en: The Fowler Museum or Cultural History de la Universidad de California (250 mil visitantes); Museo de Bellas Artes de Houston (750 mil visit.); Museo Americano de Historia Natural de nueva York (2 millones y medio de visitantes desde el 24 de Junio de 1994 al 1 de Enero de 1995); Instituto de Artes de Detroit; el ajuar funerario de Sipán, sólo en esta exhibición debió de haber producido más de 50 millones de dólares asumiendo una cómoda entrada de 10 dólares cada una; Maeda sostiene que estos hallazgos continúan produciendo dinero, incluídos los cobros a cadenas de televisión mundial, el no reportado beneficio del grupo TBS (Tokyo Broadcasting System) de Japón, conocidos patrocinadores y comercializadores de exhibiciones de arte del mundo. José Maeda y su fallecido padre, don José Maeda Montenegro, nisei peruano, fueron los primeros cicerones del entonces joven arqueólogo Izumi Shimada, desde su arribo a Batán Grande en 1978; por ello, ha sido cercano colaborador y difusor de los trabajos del arqueólogo japonés por casi una década, hasta que empezaron sus cuestionamientos públicos a cerca del trabajo del PAS.

b) Nulo provecho de los resultados económicos para los pueblos étnicos, producto de las exhibiciones nacionales e internacionales, publicaciones (libros, folletos, postales, videos,etc); el caso de Batán Grande es ejemplarizador: Shimada propuso que el Museo Nacional Sicán sea construido en la ciudad de Ferreñafe para que se una en circuito turístico al Santuario Histórico de Pomac-Túcume-Lambayeque, dejando así, aislado al pueblo de Batán Grande que le brindó casa habitación, apoyo logístico y amistad. Batán Grande se encuentra actualmente aislado de los circuitos turísticos de la región. Maeda trabaja actualmente para conseguir la recuperación del material arqueológico original que extrajo Shimada por casi 25 años consecutivos de los cementerios pre-hipánicos de Batán Grande y con ello poder constituir el Museo Real de Cicán que deberá funcionar en la antigua y hermosa Casa Hacienda de Batán Grande, construida por el año 1830 que mostraría también secuencias de su largo historial colonial documentado y elucidado por J. Maeda.

domingo, 10 de febrero de 2008

La memoria viva de Brüning

Por: Iván Reyna Ramos
Fotos: Heinrich Brüning


La paradoja de la muerte es habitar en la memoria de los vivos. Y por eso acudimos al imborrable recuerdo de Enrique Brüning, un hombre que dio nuevas luces a las investigaciones de las culturas del norte peruano, un apasionado por la ciencia, las expediciones y la fotografía. Un hombre que nació en Alemania, pero fue peruano de corazón.



Esta historia se remonta hasta el poblado de Hoffeld en Alemania, cuando el 20 de agosto de 1848, los esposos Jochim Brüning y Anna Magdalena Brookstedt, ven nacer a su primogénito, al que bautizan con el nombre de Hans Heinrich Brüning Brookstedt.Así lo hace saber su principal biógrafo Richard P. Schaedel en "La Etnografía Muchik en las Fotografías de H. Brüning 1886-1925", donde cuenta que el joven Hans Heinrich se formó como ingeniero mecánico y, a la edad de 27 años, decide embarcarse al Perú arribando al puerto del Callao el 12 de setiembre de 1875.

Cinco días después desembarca en el puerto Eten de Chiclayo y de inmediato se pone al servicio como mecánico de la hacienda azucarera Pátamo. Pero curiosamente Brüning no se presenta como ingeniero, sino como comerciante y luego como administrador.Una vez radicado en el norte peruano, empieza a visitar las haciendas aledañas, y sería recién a partir de 1894 que se le conoce con el nombre de Enrique, según el diario guardado en los archivos del Hamburgisches Museum Für Völkerkunde de Berlín. Pero estos apuntes personales revelan algo asombroso: están escritos en alemán hasta 1890, y luego lo hace en español entre 1906 y 1909, para finalmente volver a su lengua materna hasta el final de sus días.Inclinación por la EtnografíaSe sabe que el romance de Brüning por la arqueología empieza en 1883 cuando conoce a Adolph Bandelier, un diestro en los estudios arquitectónicos de los edificios prehispánicos y, desde entonces, Brüning tomó su pesada cámara fotográfica y empezó a retratar las construcciones más antiguas y también a los habitantes de la época. Fotógrafo aficionado y buen dibujante, logra levantar planos que hasta hoy llaman la atención de los entendidos, además de registrar más de 2 mil fotos en placas de vidrio, en películas negativas y positivas, como lo afirma Corinna Raddatz, estudiosa de la colección visual de Brüning. Empieza a comprar y recolectar piezas arqueológicas como ceramios, metales, piedras preciosas y tallados en maderas. Su vida empieza a inclinarse por la etnografía, la arqueología y como un hombre querido y respetado aunque de muy pocos amigos.

Fue sin duda un ser modesto: casi nunca se autoretrataba.Cuando Enrique Brüning contaba con 49 años de edad (en 1897) y con veinte años en el Perú, decide regresar a su país. Todavía se mantenía soltero. En Alemania completa su biblioteca y se vincula con instituciones de primer nivel. Regresa al Perú en 1898 a bordo del vapor Amasis.Enamorado de los muchikEn la excelente biografía del doctor Teodoro Hampe Martínez, se señala que en 1902, Brüning inicia una arriesgada expedición a fin de encontrar el camino más corto entre la cuenca del Marañón y el litoral del Pacífico. Esta travesía la realiza junto con el ingeniero polaco Eduardo de Habich y el hacendado Manuel Antonio Mesones Muro, con quienes llega hasta el pongo de Manseriche.





Brüning aprovechó la ocasión para escribir una descripción etnográfica de los pueblos aguarunas. A decir del estudioso José Maeda, los habitantes muchik del norte peruano le rehuían a los extraños, pero Brüning hizo un trabajo paciente, tomó chicha de jora con ellos, y se ganó su confianza a tal punto que tuvo más de cien compadres. Esta acogida le valió para quedarse a vivir en la Villa de Eten con la intención de estudiar el idioma muchik, y más adelante escribir un diccionario de esta lengua nativa que fuera publicado en 1917. Es autor de otras publicaciones como "Estudios Monográficos del Departamento de Lambayeque", y una serie de artículos que publicó en las revistas alemanas "Anthropophyteia" y "Globus".


Pero no sólo se dedicó a sus manuscritos etnográficos, Brüning como gran violinista y amante de la música, se consiguió algunos cilindros de cera y empezó a grabar música en el dialecto muchik. Hoy los originales se conservan en el Museo Antropológico de Hamburgo de Alemania y forman parte de las primeras grabaciones de música popular hechas en nuestro país.Cuatro soles mensualesTambién visitamos la casa de Brüning en Lambayeque, que se ubica en la calle Dos de Mayo Nº 271, hoy devenido en una vieja casona a cargo del INC. Según Shaeedel, el ilustre peruanista adquirió esta casa para irse a vivir con su esposa arequipeña Sofía Hormann viuda de Sturm (tuvieron un vástago que murió a temprana edad) Durante los 50 años que estuvo en nuestro país, se dedicó a comprar y coleccionar cerámicas, tanto así que en 1916, las piezas ya no cabían en su habitación y empezaron a estorbarle, por lo que decide vender parte de su colección al Estado peruano en 60,000 soles, cuando era presidente Augusto B. Leguía.Las piezas desde entonces formaron parte del Primer Museo Regional del Perú ubicada en la propia casa de Brüning, y ya en 1921 se convirtió en el Museo de Brüning, siendo el propio Enrique el primer director nombrado con un sueldo de cuatro soles mensuales.Pero el cargo le duró muy poco tiempo debido a sus 77 años de edad y los malestares de salud. Renunció para marcharse una tarde lluviosa del 17 de junio de 1925, sin que nadie lo despidiera en el embarcadero de Puerto Eten. Ya en su patria, un fulminante paro cardíaco apagó su vida el 2 de julio de 1928, en la ciudad de Bordesholm, a pocos días de cumplir 80 años de edad.Durante su entierro, no se mencionó el valor del trabajo de Brüning en el Perú, sólo un mero anuncio periodístico comunicaba al mundo el fatal deceso.El mensaje de BrüningMucho tiempo después, se pudo conocer la carta que Brüning le envió al presidente Leguía agradeciéndole por el gesto de haber comprado la colección de antigüedades lambayecanas, al mismo tiempo que se despedía de los peruanos al abandonar su patria adoptiva por "haberme sobrevenido una enfermedad".




De ahí que una calle de Lambayeque lleva su nombre, igualmente dos colegios de Chiclayo y un colegio de Trujillo han perennizado su memoria.Aproximadamente existen 31 publicaciones de Brüning sobre el Perú que incluyen fascículos, artículos y ensayos, de los cuales 21 están en idioma alemán y 10 en español, además de una vasta información inédita del norte lambayecano que se guarda en Europa. El método de Brüning fue acercarse a la población para aprender junto a ella sus costumbres y valorarla con respeto. Fue un defensor del patrimonio y visionario de la cultura mochica. Sigue vivo en el corazón de los pobladores del gran valle de Lambayeque.

Cultura remozadaActualmente, el Museo Brüning a cargo del Dr. Carlos Wester La Torre, ha entrado en proceso de remodelación mediante la firma de un convenio entre la embajada de Alemania, el INC y el Gobierno Regional de Lambayeque, a fin de aprovechar al máximo el espacio para la exposición de sus más de 12 mil piezas arqueológicas.

El pionero de los museos de la región abrirá nuevamente sus puertas al público el 18 de mayo del 2006, con ocasión del Día Internacional de los Museos. En sus estantes se apreciarán también 400 objetos de oro con representaciones al mítico Naymlap, al que Brüning dedicó muchas horas de estudio.

UN SER ENIGMÁTICO LLAMADO HOMBRE

Por: Carlo Magno Torres Lora




Jugó con fuego y se hizo hombre, jugó con formas y descubrió la rueda, jugó con el magnetismo y conquistó los mares, jugó con el aire y cortó caminos, jugó con el espacio y no tuvo fronteras. Aunque no existe método ni técnica para descubrirse por sí mismo, el ser humano ha sido siempre el más enigmático y misterioso de los seres sobre la tierra; desde que descubrió cómo dominar el fuego y lo adaptó a su forma de vida, utilizándolo luego para expulsar a las fieras de las cuevas lóbregas y hacerlas habitables, hasta las grandes construcciones de nuestros días y la fabricación de naves hipersónicas para dominar el espacio e intentar vivir en él fuera de la tierra. Ahora, juega con la vida clonando seres y tratando de encontrar el mapa completo del Genoma Humano para mejorarla y extender más nuestra existencia. Pero el hombre, por carecer de un idioma universal, ha guardado por milenios de años tantos misterios que, en nuestros días, ni los más expertos científicos y estudiosos han podido descubrir, manteniendo sus teorías sólo en hipótesis, basándose en métodos que en cierta forma, nos hacen dudar de la verdadera realidad o tal vez, estamos pasando por un estado de amnesia colectiva.

PREGUNTAS SIN RESPUESTAS

Entre estos misterios, es necesario empezar con los nuestros, los Incas. Se puede deducir cómo hicieron un gran Imperio, conquistando sólo a los pueblos que podrían aportar y dejar un legado realmente cultural; las mismas que les permitieron ser indudablemente, los más grandes de América. Pero, nadie ha podido comprender y entender cómo pudo hacer semejantes arquitecturas en piedras sobrepasando la lógica común.

Otros aportes de estas Culturas, es el dominio de la filigrama fina, la cerámica perfecta, los colores perpetuos en elegantes y suntuosos mantos, el conocimiento de la hidráulica a través de canales de riego tecnificado, habilitados hasta hoy; el dominio del mar, el cual le sirviera para sus insumos comestibles, arribando a costas lejanas para comercializar con otros pueblos. Y cuántos atributos más se le podría rescatar a esta gran Cultura que aún sorprende al mundo entero. ¿Desde Cuándo lo hicieron?, ¿Quién les enseño?, ¿Por qué y para qué lo hicieron? Son las grandes cuestiones hechas por el hombre moderno al hombre antiguo. Si bien es cierto que toda pregunta tiene su respuesta, aún estas no la tienen.

Lo mismo pasa con los Mayas y Aztecas; cómo lograron saber tanto de astronomía que elaboraron el calendario solar de 365 días, el cual dejó sorprendidos a los españoles en 1519 cuando llegaron a conquistarlos, no se sabía quién era más ignorante, sí Moctezuma II o Hernán Cortés. Al entrevistarse los dos y discutir sobre astronomía, sus calendarios no coincidían por el simple hecho que los europeos no contaban como bisiestos los años que terminan siglo, excepto, aquellos cuyas dos primeras cifras, de la izquierda, sean divisibles por cuatro, en pocas palabras, hacían uso del calendario Gregoriano. Las respectivas cuestiones serían; ¿Quién les enseñó a usar los astros para indicar el lugar y tiempo exacto en que se encontraban?, ¿Por qué sus construcciones piramidales, son semejantes a la de los egipcios?, como también a la de los Incas peruanos (Machu Pichu y las pirámides de Túcume), ¿Por qué para ellos como las culturas mencionadas ubicadas en distintas latitudes, el sol es su máximo dios y la Luna, la enigmática virgen desposada por el astro rey?, ¿Por qué se llevaron todas estas respuestas y su tecnología a la tumba?
Existe otro camino para llegar a estas respuestas y encontrarles su lógica, es probable que llegaron a tener estos conocimientos a través de seres de otros mundos, quienes al verlos tan distantes de la civilización, les enseñaron y dieron sabiduría para ser ricos en sus propios dominios, en su propio espacio y en su propia tierra, pués, antes de tratar de comprender lo que existe más allá de nuestra atmósfera, hay que comprender nuestro hábitat, el cual nos ha cobijado tan armoniosamente durante miles de años. Sólo nos queda darle tiempo al tiempo, pues la espera no es perpetua y la más digna de nuestra especie.

Si el hombre supo esperar para dominar el fuego, por qué no esperar por estas respuestas, al fin y al cabo, ellas se encuentran aquí mismo, en nuestro hogar la Tierra, el tercero desde el sol y el séptimo desde Plutón según los Súmeros. Ellos son los autores de las escrituras más antiguas de nuestra raza y es en ellas donde afirman que existen diez planetas en nuestro sistema solar, siendo este último el más lejano de nuestra estrella enana por encontrarse en una órbita independiente a la de los demás y fueron creados por seres llegados de otro mundo llamados Anunnakis. Estas escrituras halladas en arcilla, son semejantes a las de la Biblia e incluso, se coincide demasiado en la creación del Hombre.

Nadie parece ser dueño de la verdad absoluta, pero lo cierto es que todas las repuestas están aquí mismo, en la Tierra o tal vez, fuera de ella.

TÚCUME: El Valle Perdido

Por: Carlo Magno Torres Lora

Al subir al mirador del cerro Purgatorio, se puede contemplar todo el esplendor de un valle perdido en el tiempo, un valle atrapado en el olvido del destino y la indiferencia irónica de arqueólogos, aunque hace algunos años, le dedicaron tiempo y trabajo para rescatar la identidad digna de su magnificencia.


En el Mirador de Túcume acompañado por un doctor español


La historia rescatada por las crónicas de los primeros colonos nos cuenta que, en tiempos muy remotos llegó en una flota de balsas a las costas de Lambayeque, un soberano llamado Naymlap con su esposa Ceterni y todo su séquito provenientes del norte trayendo la civilización. Ellos, enseñaron a los aborígenes el arte de hacer construcciones piramidales, siendo las de Túcume realizadas por Callac, nieto de Naymlap.

El Complejo Arqueológico del Valle de Túcume comprende 220 hectáreas de construcciones en adobe, conformadas por 26 pirámides predispuestas en forma simétrica y cada una de ellas con rampas de acceso; desde el exterior se pueden ver las vigas de algarrobo usadas en cada nivel. Algunas fueron templos ceremoniales, otras tumbas reales y a los alrededores aún quedan vestigios de pequeñas viviendas donde habitaba el pueblo. A pesar de la erosión en los muros causada por las lluvias de innumerables Fenómenos de El Niño por el paso del tiempo, no han logrado borrar su idoneidad hecha grandeza, resistente ante los desastres naturales, pues es loable admirar el costo del trabajo para hacerla sabiendo que, en ese entonces no existía la tecnología de hoy y lo único ahora, es hacer vivir el pasado en nuestro presente a través del trabajo arqueológico para conocer un poco más de la Cultura Lambayeque.

El Complejo arquitectónico más grande e impresionante de América del Sur, quedó durante años, en el más oscuro olvido a pesar de su importancia, hasta la llegada del Dr. Thor Heyerdahl, quién organizó exitosas excavaciones en un proyecto peruano con el apoyo financiero del Museo Kon Tiki de Oslo. Junto a Él, un equipo de arqueólogos conformado por los doctores Narvaez, Skjolsvold y Sandweiss, de las Universidades de Trujillo, Oslo y Cornell, respectivamente. Desempeñándose estos últimos como directores de campo.

En las excavaciones, se encontraron ofrendas funerarias pertenecientes a las épocas Incaica y Chimú, restos de cerámica Mochica, como de otras culturas contemporáneas y distantes de nuestra Sierra, demostrando que Túcume fue ocupado en un periodo más antiguo de lo pensado. También se encontraron en dos Huacas, diseños de pinturas policromas y frisos en relieve, con conceptos de aves marinas muy semejantes a las de Chan Chan; plumas y huesos de aves selváticas; dos remos, uno de ellos para uso ceremonial; así como huesos humanos y de algunos auquénidos, esto es una muestra más de la existencia de contacto comercial con zonas alejadas de la costa, probablemente de la Sierra y Selva donde existían otras prodigiosas culturas.








En el Valle de Túcume, al fondo se observa la Huaca Larga






Para los que gustan de la aventura, Túcume no es precisamente un buen sitio para practicarla, a sus alrededores hay poblados, chacras y ruinas que podrían dañarse por el tránsito de personas, a excepción de escalar el Cerro Purgatorio o subir a él por los estrechos peldaños de una larga escalera, la cual tiene tres miradores a distintas alturas para disfrutar de una hermosa vista a todo el valle.

Visitar Túcume, es contemplar y ser testigo de nuestro legendario pasado, redescubrir nuestras raíces, caminar por donde lo hicieron los grandes monarcas, los mismos que dominaron y trabajaron éstas tierras fértiles, legado que hasta ahora son usadas para la agricultura. A pesar de la existencia de un Museo de Sitio, sabemos muy poco o casi nada acerca de para qué fin hicieron esas edificaciones, los turistas o gente simplemente curiosa que llegan a la zona para admirarlas y tener un conocimiento más de ellas, se van con la decepción de haberse quedado más confundidos de lo que pensaban, pues, allí no hay guías, ni arqueólogos, ni practicantes de turismo o alguien quién pueda despejar las dudas encerradas en el Valle Perdido de Túcume.

UN PUEBLO LLAMADO CHICLAYO




Carlo Magno Torres Lora

El Norte, es uno de los lugares de nuestro país con un flujo de visitantes de todos los credos que muy aparte de venir a apreciar la buena sazón de la comida criolla, sus monumentos arqueológicos y balnearios; Chiclayo, es por excelencia el principal eje turístico, pues aquí yace el mejor testimonio y patrimonio histórico de una de las mejores culturas peruanas, la Moche.










Paseo Las Musas, un buen lugar para caminar solo, acompañado o con la familia.





Cuando un turista llega a nuestra ciudad, lo primero que se le escucha preguntar, es por Huaca Rajada o por la Tumba del Señor de Sipán. Tal vez otros pregunten por el Museo Bruning de Lambayeque o el balneario de Pimentel; sea donde fueran, ellos nos crean divisas, esto significa recaudación de dinero para nosotros y es que, desde un buen restaurante hasta el chiclero de la esquina obtienen ganancias y esto significa como lo dice la propaganda “progreso para mi país”.



NO HAY MAL QUE DURE CIEN AÑOS, NI TURISTA QUE LO RESISTA

Hasta ahora vemos que todo va viento en popa, pero la cosa no es tan colorida como se pinta y esto se debe a la falta de colaboración por parte de los ciudadanos de todos los sitios turísticos que hay en los alrededores de Chiclayo, la falta de educación y el atraso cultural, no nos permite salir hacia adelante, hacia una buena convivencia entre nosotros y el medio ambiente, entre nosotros y los turistas. A ambos los tratamos tan indiferentes que a simple vista se nota; un buen ejemplo lo tenemos dentro de nuestra ciudad, la falta de señalización de las calles -aunque últimamente se han puesto letreros con los nombres de éstas en el centro de la ciudad y el centro no es todo Chiclayo-, cuando compramos productos empaquetados, nos da igual arrojarlo al tacho que hay en cada esquina en mal estado o brillando por su ausencia a botarlo donde nos apunta la nariz.

Se dice que está prohibido el ingreso de buses al cercado y las autoridades aún no hacen nada para reubicar a las empresas de transportes interprovinciales, que desde muy tempranas horas acaparan las pequeñas avenidas céntricas entre Bolognesi y Balta, ocasionando un tremendo caos vehicular frente a uno de los mejores hoteles de nuestro medio; el malestar en tan evidente que los transeúntes optan por cubrirse la nariz para no percibir el monóxido emanado de los rugientes motores, muy aparte de esquivar y maniobrar el cuerpo entre la infinidad de taxis que como moscas van persiguiendo a las moles metálicas, inclusive subiéndose a las veredas para ganarse un par de soles por una carrera, este atropello a la ciudadanía y a los turistas es de todos los días, les importa poco y los tiene sin cuidado igual que a los choferes de las combis, esta mezcla de cultura es una realidad que solo se puede evitar con una buena información y educación, de la cual estamos a años luz de lograrlo.

La cruda realidad es que el peruano y en especial el chiclayano, sigue siendo ese mendigo sentado en un banco de oro como lo dijo Raimondi, porque a pesar de la grandeza de su legado no saca provecho de él.

Saliendo del caos urbano dirijámonos al sur, lo más cerca a Chiclayo, Callanca, lugar campestre por excelencia para ir a disfrutar de la exquisitez culinaria y la variedad de chichas de todos los gustos y colores, un lugar para disfrutar en familia o con amistades, lamentablemente muchas de las veces que algún visitante pretende volver, se desanima no por la distancia, sino por el pésimo estado de su carretera, lleno de polvo y baches que en lugar de relajar al viajero, lo maltrata. Un potencial turístico como este puede quedar en el túnel del olvido por el simple hecho de no tener rutas turísticas para explotar.

De la misma manera ocurre en la dirección a Huaca Rajada para visitar la Tumba del Señor de Sipán, si bien es cierto que el corrupto gobierno de Fujimori construyó carreteras a lo largo y ancho del Perú para incentivar el turismo, parece que olvidaron las vías más importantes y justamente éstas son las que llevan al turista a tener el contacto directo con el lugar y la geografía trazada a visitar, La Tumba Real conocida a nivel internacional por el gran tesoro encontrado, no tiene ese flujo que quisiéramos que tenga, las razones son obvias y está demás volverlas a mencionar. Además, el impacto ambiental es palpable a pesar de la trascendencia de este hallazgo, aún no tiene una adecuada infraestructura para albergar a la afluencia de turistas, los pequeños caminos que conducen a los curiosos a asomarse a la fosa real cada día se desmoronan a consecuencia de la mala circulación peatonal existente dentro de la huaca, a pesar de la presencia de efectivos policiales, muchos de éstos visitantes -de procedencia local- hacen caso omiso a las advertencias para el mejor cuidado de las ruinas, aquí también aflora la reputación de nuestra “buena cultura”.

Siguiendo con el tema de Huaca Rajada, la falta de lugares para acampar, una buena infraestructura de servicios higiénicos, un buen hotel y una buena atención por parte de los pobladores se hace evidente cada día, al parecer, a la gente simplemente no le interesa el desarrollo y prefiere seguir viviendo en la pobreza. Eso, es falta de patriotismo, de sentirse orgullosos de ser peruanos.




TAN LEJOS DE LA RUTA

Conversamos con el guía oficial de turismo, Hernán Pozada Campaña y al parecer no estamos tan lejos de la realidad antes mencionada, nos comenta que el principal problema percibido por las misiones extranjeras para invertir, es la basura acumulada al costado de todas las rutas que llevan a los lugares turísticos, fuera de la que estamos acostumbrados a ver dentro del orbe urbano, esto significa el poco interés por parte de los municipios de captar una fuerte cantidad de turismo, por otra parte, está la falta de promoción al Norte como función del Estado a través de las embajadas con sus agregados culturales en otros países la cual es mínima. Otro de los puntos a resaltar es la ausencia de medios de transportes y guías de turismo dentro de nuestro ámbito, se venden recursos en vez de vender atractivos con una adecuada puesta en valor de los monumentos, esto quiere decir la gran falta de infraestructura para albergar y mantener una fluidez de visitantes sin ocasionar daños a los mismos, incentivando al foráneo a permanecer dentro de la zona trazada a conocer sin desviar su periplo a lugares que por motivos de la realidad se ve obligado a recurrir a hoteles de la ciudad permitiendo que los costos de hospedaje dentro de Chiclayo sean elevados en comparación a otras ciudades como Huaraz o Cuzco, donde realmente tienen una buena capacidad receptora en cualquiera de los sitios a visitar.

El Estado, debe organizar eventos internacionales en el norte, centro y sur de nuestro territorio patrio con una buena calidad de los servicios y promocionarlos en el extranjero, hasta el momento sólo la inversión privada es la que va a la vanguardia respecto a estos eventos como: las Ferias Internacionales de las Cervezas Cuzqueña y Arequipeña al sur, la Feria Internacional del Pacífico en la capital, la del Fongal en Cajamarca y muchas otras, las mismas que son promocionadas con gran aceptación de turistas.

No está de más aclarar que de nada ayuda el mejoramiento de las carreteras, el incentivar a la gente a viajar durante los fines de semana largos o tal vez promocionar pequeños eventos artísticos y musicales si se tiene una mala concepción del regionalismo, sin una política adecuada para el desarrollo turístico, en pocas palabras, no existe una verdadera organización equitativa para cada región, siendo la centralización un monstruo grande y pisa fuerte a las zonas que realmente deben salir del oscurantismo regionalista.

Por otro lado, hay cosas necesarias que deben encajar dentro de nuestra educación, como el agregar un curso de turismo en los colegios desde los primeros años de enseñanza hasta las universidades, ésta, sería una forma de entender más al turista extranjero y local, pero lamentablemente se hace poco o nada al respecto.



CUESTIÓN DE ORDEN, CUESTIÓN DE AUTORIDADES




El doctor en leyes y especialista en Derecho Ambiental, Alejandro Lamadrid Ubillús, aclara que Chiclayo es una ciudad muy atractiva por sus lugares turísticos como Sipán, Túcume, el Bosque de Batán Grande, etc. Sin embargo, las autoridades no han repotenciado estas zonas con el debido respaldo, porque no hay calidad hotelera, no tenemos una política de arborización, siendo la causa de esto los problemas municipales, como lo fue la tan nefasta gestión del alcalde de Chiclayo en depredar parques para enlozar un Paseo de los Héroes –que por cierto aún no se culmina-, la desaparición del Vivero de San Luis para llenarlo de ambulantes en un afán lucrativo y no buscar el bien de la sociedad con un buen ornato digno de los ciudadanos. Se suma a esto el deficiente recojo de basura, pues de acuerdo a las leyes, carecemos de un lugar donde acopiar la basura que día a día se incrementa de manera devastadora para el medio ambiente.

Debemos saber que en toda la costa del Pacífico a nivel nacional, existe el único relicto seco, el mismo que se encuentra en estado de deforestación por inescrupulosos comerciantes de carbón para las pollerías de Lima y Chimbote, provocando la extinción de la fauna silvestre como el venado gris, el oso de anteojos, la chilala, la pava aliblanca y un sinnúmero de animales que lamentablemente sólo queda en la memoria de quienes disfrutaron de su existencia en estado salvaje.



EL VERDADERO DESARROLLO ESTÁ EN LA EDUCACIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Lamadrid, comparte con los especialistas en turismo, en el rol importante de la educación para enseñar que nuestro medio ambiente es un patrimonio natural del cual depende nuestra existencia saludable, siendo concientes que los desperdicios mal ubicados, el monóxido y bióxido de carbono son nocivos para nuestra salud, a la par, destruyen el ecosistema; el motivo, es el gas emanado de la descomposición de los basurales, los cuales suben a nuestra atmósfera y permanecen allí por un periodo de cien años generando la disminución de la única protección de los rayos infrarrojos, protectores de infinidad de enfermedades cutáneas y cancerosas para nuestra piel, la capa de ozono.

Se suma el problema del agua potable. Tenemos el Proyecto Plan Piloto 2020, del cual gozamos de la abundancia de agua comestible, pero eso es sólo por ese lapso y después, quién realmente se compromete a continuar con este proyecto.

Por ahora, EPSEL tiene en funcionamiento una laguna de oxidación para las aguas servidas en la Pampa Los Perros en San José, lamentablemente se encuentra ubicada al pie de un poblado menor llamado Ciudad de Dios donde los moradores sufren el fuerte malestar orodífico todos los días, esto se debe a un mal manejo de planificación a largo plazo por parte de las autoridades competentes.

En el marco jurídico, no se tiene un debido conocimiento de la Constitución Política, las Leyes Marco y el Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es por eso que el Fiscal de Prevención del Delito, la Policía Nacional y la Municipalidad deben tener la capacidad suficiente para hacer respetar estas leyes y reglamentos en el incremento del parque automotor dentro de la ciudad, el funcionamiento indiscriminado de grifos frente a entidades públicas como colegios, institutos y universidades, carentes de reglamentos de prevención que no afecten al impacto ambiental.



RECOMENDACIONES PARA ATRAER AL TURISTA

Entre las recomendaciones que los expertos dan para atraer al turismo a nuestra ciudad están las siguientes:

- Se debe hacer una campaña adecuada de promoción, sobre lo que tenemos de diferente respecto a los demás países como Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, etc.

- Educar a la población en el sentido nacionalista, y hacerla partícipe de una armoniosa convivencia con los turistas, desde los nidos hasta la educación superior.

- Declarar un día al mes la entrada gratuita a los museos o monumentos arqueológicos, pues nadie ama lo que no conoce.

- Mejorar el nivel de los servicios con la educación del personal que tiene contacto directo con los visitantes, es decir, enseñarles que ellos como clientes tienen la razón y desean ser atendidos tal igual como un ciudadano más de la zona.

- Los municipios deben entender que la regiduría no está allí por nombre, pues no se hace nada hasta el momento por el turismo, habiendo una falta de compromiso con los intereses del pueblo y no sólo por un puesto de trabajo.

- Los centros en formación de turismo, enfocarlos primero a las necesidades que hay dentro de ellos y luego hacer la promoción para recibir al turista.

- Difusión y extensión turística a corto, mediano y largo plazo.

- Potencializar nuestros recursos naturales y patrimonio cultural.

- Las autoridades deben hacer programas turísticos de acuerdo a los recursos existentes y de los cuales podemos explotar sin dañar el medio ambiente con el impacto ambiental.

ENSENADA DE ENSUEÑO

CARLO MAGNO TORRES LORA


Es un pedazo de paraíso perdido en un pedacito de litoral norteño. Una aventura que valió la pena emprender, pues el contacto directo con la naturaleza virgen que se vive es inigualable.

Nuestro objetivo apuntaba al norte de Chiclayo, por la carretera a Bayóvar para después tomar un desvío. Pero, esa vía fue destruida por la Laguna La Niña, la cual se formó en 1998 a consecuencia del fenómeno de El Niño. Debíamos optar por otro rumbo, ir hasta Piura para empezar realmente nuestro periplo y llegar a la playa que teníamos en mente conocer: Los Barrancos.








CONTACTO CON LA NATURALEZA

Llegamos a Piura y frente al terminal, nos embarcamos en una combi con destino a Sechura। Era cerca del mediodía y el calor, a pesar de estar en otoño, se hacía insoportable. Durante el camino, llegando a Catacaos, a nuestra izquierda, se apreciaba una extensa plantación de algodón, el cual estaba dividido en parcelas por unas enormes y espigadas palmeras cocoteras convirtiendo al paisaje en una hermosa pintura plasmada en un azulado lienzo de cielo.

Después de dos horas llegamos a Sechura; decidimos almorzar, mientras esperábamos que se llene el colectivo y a las tres y media de la tarde, salimos a Bayóvar.

La tarde se hacía un poco tibia, al parecer, por que viajábamos a trescientos metros paralelamente al mar. Desde la ventana del auto se podía contemplar un tranquilo y hermoso mar aturquesado; sobre él, bolicheras y pequeñas embarcaciones pesqueras, desde la caleta Mata Caballo hasta Parachique. Aquí, la carretera entra hacia el este alejándose del litoral, para pasar por el puente Virrilá que cruza un río al revés y hace el mar en la tierra (como lo describe El Caminante), una especie de laguna llena de vegetación, habitada por muchas aves.

Conforme se avanza, la vegetación se hace más tupida; algarrobos a diestra y siniestra parecen darnos la bienvenida. Llegamos a un óvalo en ruinas, tomamos el camino de la derecha y después de unos diez minutos, se detuvo el colectivo junto a la entrada de un camino de trocha. De allí con treinta kilos de mochila sobre nuestras espaldas, caminamos por más de media hora entre un bosque que no parecía tener fin. Se sentía una suave brisa y entre los árboles, se habría poco a poco un fantástico mar que bañaba y acariciaba como gigantesco velo espumado una ensenada en forma de pequeña bahía con tres fantasmales y pequeñas casas de pescadores aparentemente casi abandonadas, como si el tiempo se hubiera detenido.



CONTACTO HUMANO

Casi desmayados y exhaustos, llegamos a la orilla de un pequeño barranco cuando encontramos un campamento con nueva amigos. Nos dieron la bienvenida y nos invitaron a quedarnos con ellos, decolgamos las mochilas casi petrificadas de nuestras espaldas sintiendo tal alivio que parecía no sentir la atracción de la gravedad terrena, sentía volar sobre el momento justo de la creación.

Al poco rato nuestros anfitriones, salieron de pesca en un pequeño bote a motor, sólo cuatro zarpaban, quedándonos los demás a preparar la cena. Antes de esto quisimos irnos a bañar, pero una de las chicas nos alertó que no lo hagamos sin utilizar un cayac, llegar a una balsita y de allí usándola como pequeño espigón meterse un chapuzón en el agua sin tocar el piso, para no correr el riesgo de ser picado por una tapadera o raya.

A su regreso de la pesca, llegó más gente remolcando un bote. Después del respectivo saludo, nos dispusimos a cenar, haciendo tiempo para fotografiar a la Luna. Saliendo entre la costa y el mar, ésta dibujaba con su reflejo en las aguas, un pálido manto plateado, experiencia única y maravillosa, muy difícil de olvidar.

Al amanecer y después de un merecido descanso, disfrutamos de otro espectáculo natural, esta vez, el protagonista era el eterno enamorado de la Luna, el astro rey; su salida tiene lugar por el mar, dando la impresión de estar en el Atlántico, debido a que esta parte de la costa es una gran curva que entra en el mar. Por consiguiente, el sol se oculta por los cerros que la forman.



AVENTURA EN LA AVENTURA

Cantimplora y cámara en mano salimos a la verdadera aventura: caminar hacia el norte en busca de la playa Los Barrancos y lo que allá pudiéramos encontrar.

Pasando la curva nos dimos cuenta del porque de su nombre: pequeños barrancos colmados de vegetación variada y muchos algarrobos, daban vida a una playa abierta; desde arriba se podía ver la grandeza y majestuosidad de l lugar lleno de caracoles, conchas de abanico, huesos de aves, tapaderas resecas, algas y unas cuantas tortugas marinas varadas por el azul acuático; el sol apenas comenzaba a calentar el paisaje que nos prometía más. Después de tres cuartos de hora, encontramos gaviotas y pelícanos apostados en la arena, los mismos que al vernos levantaron vuelo huyendo hacia las aguas. Parecían temernos.

Continuamos con la travesía. Estamos alejados hora y media del campamento; la playa se coloreaba de naranja a causa de los miles de carreteros que salían de sus guaridas en busca de alimentos. Un par de lanchas navegaban silenciosamente cerca de la costa adornando el paisaje que no dejaba de ser paradisiaco.

Llegamos lo más lejos que pudimos llegar; el sol -a pesar de estar junto al océano- calcinaba tanto que al contemplar el lado oeste de la bahía hacía reverberar la arena formando espejismos de oasis। Descansamos un poco para dar la media vuelta de regreso; el camino se llenó más de carreteros, pequeños caracoles que formaban una curveante vereda amarilla entre la arena y la espuma, restos de caparazones de erizos y una gran cantidad de aves que llegaban en busca de su alimento favorito: moluscos y mariscos que ellos mismos pescaban en prodigiosos clavados.

Nos aparecimos en el campamento por la tarde, teníamos el cuerpo matado y después de un buen chapuzón almorzamos con tres amigos que también acababan de arribar con una buena cantidad de pescado. Descansamos hasta el siguiente día, alistamos nuestras cosas y emprendimos el viaje de regreso a Chiclayo, con la promesa de volver en otra ocasión a ese inolvidable paraíso escondido en un lugar de nuestro norte.